【本文為
2013義大利、法國鐵腿之旅系列文章】
歐洲旅行，除非刻意避開，否則多多少少都會將教堂列入參觀的景點，就算不為宗教或者藝術的原因，許多時候教堂就是當地最重要的地標，甚至教堂的圓頂或是塔樓就是該城鎮瞭望的最高點，如我們之前去的羅馬、翡冷翠等，甚至有法律規定室內建築物不得高過當地的主教座堂。
做為歷史上天主教發展的大本營，義大利半島的每一個城鎮都有大大小小多則一千多年、少則四五百年歷史的教堂，幾乎每間教堂除了華麗的外表與內部，更都擁有一些值得傳頌的特質，如傳奇的故事、名人的墓地、偉大的建築師……等。
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| San Giorgio Maggiore 聖喬治馬焦雷島 |
中世紀曾經風華數百年的威尼斯共和國，在蓋教堂、裝飾教堂上絕對不輸同個時期義大利半島上的其他國家。來到威尼斯，除了人人必參訪的
聖馬可大教堂、以及位於大運河河口造型美麗夢幻的
聖母安康大教堂以外，還有不少教堂是值得一探的。我們在威尼斯的時間真的非常有限，就算以沾醬油式的參觀，也不可能將多數的教堂都「去」過，而且這樣也太不符合我們的旅遊原則了。寧缺勿濫，我們選擇了參訪
聖喬治馬焦雷教堂（San Giorgio Maggiore）。
【延伸閱讀】：
聖馬可大教堂
聖喬治馬焦雷教堂（Basilica di San Giorgio Maggiore）
位於大運河河口、聖馬可廣場外海不遠處有個小島，小島上的教堂與鐘樓如夢幻般、彷彿浮在水面上，這個小島就是聖喬治馬焦雷島（San Giorgio Maggiore），島上的教堂就稱為聖喬治馬焦雷教堂（Basilica di San Giorgio Maggiore / Church of San Giorgio Maggiore）。在我們早上登上聖馬可鐘樓時，從高處往水面看過去，這座教堂真的好像浮在水面上一般，因為他的存在，威尼斯已經令人讚嘆的海景更添上一點夢幻的靈氣。
早在行程規劃的時候，我們就將聖喬治馬焦雷教堂排入來到必去的景點之一，除了他夢幻的氣息，更重要的是，只有從聖喬治馬焦雷教堂的鐘樓上看出去，我們才能從高處一覽威尼斯本島以及聖馬可廣場的全貌，光是為了這個原因，我們就非到聖喬治馬焦雷教堂一遊不可。
相較於
聖馬可大教堂與
聖馬可鐘樓，來到聖喬治馬焦雷教堂的遊客算是門可羅雀。其實也不是沒有遊客，而是如果在時間有限的情況下，加上又是離島，雖然距離不遠，但聖喬治馬焦雷教堂大概不會排上非去不可的景點的前幾名，所以相對少了很多。
搭船來到聖喬治馬焦雷島，因為遊客較少、沒有那麼擁擠，頓時感到一陣輕鬆，在島的一隅燈塔甚至還見到一對亞洲來的準新人在拍婚紗照呢！
顧名思義，聖喬治馬焦雷教堂恭奉的就是聖喬治，而馬焦雷其實只是譯音，其義大利文Maggiore意思就是「大」，所以聖喬治馬焦雷教堂其實更正確的翻譯應該是「聖喬治大教堂」。喬治是西元三世紀時羅馬帝國的一個軍官，在戴克里先皇帝治下曾試圖阻止羅馬政府迫害基督徒而遭殺害，戴克里先皇帝駕崩後，君士坦丁大帝即位，後來更宣布基督教成為羅馬帝國國教，而以殉道的喬治軍官也因此被平反、受到各方的禮敬，並建了多做教堂紀念他，十一世紀時更被教宗宣布為天主教聖人。
威尼斯的聖喬治馬焦雷教堂建於1566-1610年間，由文藝復興時期著名的建築師安德烈亞．帕拉弟歐（Andrea Palladio）設計建造。教堂的立面為明亮的白色，因為正對著聖馬可廣場，而島又比海平面高不了多少，因此從聖馬可廣場看，整座教堂似乎是浮在水面上一般，更增添了夢幻的氣息。
來到島上，我們按照預定的計畫，先登上鐘樓，眺望另一個角度的威尼斯全景。要登上聖喬治馬焦雷鐘樓並沒有長長的隊伍，一方面是來島上的人較少，另一方面因為又要收六歐元，大概許多人因此望之怯步，不過我個人是覺得蠻值得的，尤其各位網友如果不想花很多時間排隊上聖馬可鐘樓，但又想要眺望威尼斯景色的話，聖喬治馬焦雷鐘樓會是個很好的選擇！
登上鐘樓，首先要看的就是聖馬可威尼斯本島、大運河河口、以及聖馬可廣場，從離島的角度看過去，真的別有一番風味。
偶爾還可以看到豪華度假遊輪開過，搭遊輪遊義大利應該也是另一種享受與風情吧！
聖喬治馬焦雷島上除了禮拜堂以外，還有屬於本篤修會的修道院，目前仍有本篤修會的修士在此工作。從鐘樓上可以一覽島上的修道院以及其他建築。
往西邊看過去，就是朱代卡島（La Giudecca），歷史上這裡曾經是工業區，現在則是威尼斯的豪華住宅區，島上豪宅林立。
一覽從聖喬治馬焦雷鐘樓看出去的風光後，我們回到了地面，進入聖喬治馬焦雷教堂。
後堂的半橢圓空間與圍繞的固定式座位，我不確定實際用途為何。
禮拜堂內以白色內牆搭配深褐色的座椅，相較於許多華麗的教堂，這裡簡單明亮並呈現出莊嚴的氣氛。各位如果到威尼斯，時間許可的話，我很推薦來聖喬治馬焦雷教堂一遊，享受一下威尼斯難得的寧靜莊嚴氣氛。
同場加映：聖撒迦利亞教堂（Chiesa di San Zaccaria）
除了聖喬治馬焦雷教堂，我們也有計劃參觀聖撒迦利亞教堂（Chiesa di San Zaccaria / Church of San Zaccaria）。雖然在多數人的行程中，這裡可能連前十名的景點都排不上，但我仍然想來一探究竟，並以同場加映的方式跟大家介紹，原因就是這裡埋葬著撒迦利亞（Zacharias）的遺體。
在梵蒂岡我們去了聖彼得大教堂，地下埋葬著彼得的遺體。
在阿瑪菲則有聖安德烈教堂，裡面埋葬著阿瑪菲共和國收藏的安德烈遺體。來到威尼斯，則有
聖馬可大教堂埋葬著馬可的遺體。彼得與安德烈都是耶穌的使徒，而馬可則是與使徒們一起工作的同工，並著有馬可福音一書。
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聖彼得大教堂
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阿瑪菲海岸
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聖馬可大教堂
那麼撒迦利亞是誰呢？就知道是在
聖經路加福音第一章的記述裡，撒迦利亞是施洗約翰（John the Baptist）的父親，而他的太太伊莉莎白是耶穌母親的親戚，也就是表姊或堂姊之類的，所以算起來撒迦利亞是耶穌的姑丈。撒迦莉亞的兒子施洗約翰，就是那位在耶穌，也就是彌賽亞來之前的先行者，來告訴世人要悔改才能進天國，為耶穌後來的拯救鋪路。
說起來關於撒迦利亞的記述在聖經中佔很小篇幅，也很少被提及，不過也就是因為他似乎不是那麼重要，但遺體卻又被威尼斯共和國從以色列地區收集來供奉，這才引起我的興趣，想要一觀之。（是說文藝復興時期的阿瑪菲共和國和威尼斯共和國還真的都有收集遺體的癖好！）
聖撒迦利亞教堂位於聖馬可廣場東南方不遠處的巷子內，教堂前的廣場不意外地稱為聖撒迦利亞廣場（Campo San Zaccaria）。這裡常常會有台灣旅行團來到，不過不是為了看聖撒迦利亞教堂，而是為了教堂旁的一間賣蕾莉歐（L'Erbolario）的藥裝店！所以，各位網友，如果沒有機會去翡冷翠的Bifolli Shop買蕾莉歐，或是沒買夠，來威尼斯可以再到聖撒迦利亞廣場旁的店光顧啊！
聖撒迦利亞教堂的內部屬於源自法國的哥德式建築，這樣的建築形式在威尼斯一帶顯得非常獨特。
撒迦利亞的遺體供奉處，玻璃櫥窗內的遺體應該只是雕像，真正的遺體我想應該是在下方的石棺內。
用餐時，我們被強迫併桌，跟兩個日本人同桌。併桌其實也無所謂，反正用餐時間很短，也沒什麼機會交談就是。仔細聽周圍亞洲人幾乎都是日語和韓語交談，大概就可以知道哪些國家的人喜歡自助旅行、嘗試享受當地的文化與食物，哪些國家的人偏好參加旅行團、用餐非得用吃自己習慣的食物不可。
Ca d'Oro Alla Vedova的海鮮義大利麵真的不是蓋的，昨晚那家不知什麼碗糕的餐廳根本連一跟小指頭都比不上。道地的威尼斯墨魚麵與蛤蠣麵，看似清淡但味道濃厚，吃起來清爽不膩口，麵咬在嘴裡不只Q彈，每咬合一次就會融合出陣陣清新的墨魚與蛤蠣鮮味，實在是令人又想快快地吃下一口，但又捨不得這麼快就將嘴裡的麵條就這麼吞下。
一年多了，嘴裡的滋味雖然早已散去，但與羅馬的金杯咖啡相仿，殘留在記憶裡的味道早已成了永恆的烙印！
