【本文為《
2013義大利、法國鐵腿之旅》系列文章】
安頓好行李後，我們正式輕便地走入了威尼斯、穿梭在小巷與小橋中，往北方的水上巴士站前進，我們這半天的行程，將搭船一探一些威尼斯的外島，包含了威尼斯最早有人定居的托爾切洛島（Torcello）、威尼斯人安眠的聖米凱萊墓園（San Michele Cemetery）、以玻璃工藝聞名的慕拉諾島（Murano）、以及以蕾絲編織出名的彩色漁村布拉諾島（Burano）。
威尼斯位於威尼斯潟湖中，湖內有約一百個島嶼，其中32個島嶼有人居住。潟湖的面積約為550平方公里，其中永久水域佔約11%，島嶼面積佔整個潟湖約8%左右，其餘的80%為淺灘，退潮時外露出地表。威尼斯潟湖與其說是個湖泊，不如說是快很大的溼地，雖說主要交通工具為船舶，但整個潟湖的平均深度只有1.5公尺，絕大多數的水域，一個成人可以行走在其中而頭部外露出水面。威尼斯本島面積只有5.17平方公里，我們今天將參訪的慕拉諾島、布拉諾島、托爾切洛島及聖米凱萊島則分別為1.17、0.21、0.44、0.16平方公里。
聖米凱萊墓園（San Michele Cemetery）
世上的生物，一代接著一代，不斷地繁衍，人類也是如此。有生就有死，有死就得有埋葬先人的地方，在威尼斯這個寸土寸金的海上都市，唯一的墓園位於威尼斯島的北方不遠處的「聖米凱萊島（Isola di San Michele）」。這個面積約0.18平方公里的小島是多數威尼斯人最後的長眠居所，也埋葬了一些外國的名人，如美國詩人
Ezra Pound、二十世紀有名的俄羅斯作曲家
Igor Stravinsky、提出物理學「
都卜勒效應（Doppler Effect）」的
Christian Doppler......等。
從威尼斯島到聖米凱萊島只有數分鐘的船程，墓園入口即在下船處，門口寫著為了尊敬死者，園內不准拍照，作為好公民的我們也就乖乖地收起相機。墓園內分成數個區域，因為土地的限制，採取的是立體式的骨灰葬，園內有個遺體焚化爐，還有個教堂，以及有免費的廁所可供使用。在這個廁所難找的威尼斯，這個免費廁所是很難得的。
慕拉諾島（Murano）
位於聖米凱萊墓園的北方不遠處即是慕拉諾島（Murano）。各位有沒有覺得這個名字非常熟悉？是的，
日產（Nissan）的豪華小型修旅車（Small SUV）Murano就是得名於這塊以玻璃工藝著名的小島。
慕拉諾島是威尼斯潟湖中算是比較大的島嶼，但其實還是只有1.17平方公里，歷史上曾經是威尼斯的漁港以及產鹽處，而後成為商港。威尼斯共和國時期，因為擔心威尼斯島上的玻璃工廠會引起火災，而下令將所有的玻璃工廠遷移到慕拉諾島，也因此造就了現代慕拉諾島的彩色玻璃工藝產業。
慕拉諾與其說是一個島，不如說是個群島，群島之間的水域形成了天然的運河，成為居民交通上使用的水道。運河的沿岸有供行走的道路，路上的遊客來往如織，沿路旁的店家多數都是賣手工玻璃藝術品。
觀光客總是喜歡帶些伴手禮、紀念品，有些不肖的商家為了貪圖利益，從中國進口廉價、劣質的玻璃製品，充當慕拉諾玻璃藝術品來賣。此舉不只影響到當地的產業，更破壞了慕拉諾彩色玻璃藝術品的口碑，因此有不少商家門口直接用寫明「抱歉，店內沒有中國玻璃（I am sorry, no Chinese glass inside）」，可見這些劣質的中國山寨貨有多麼地顧人怨！
我們在慕拉諾島上悠閒地走著，在一間麵包店買了個剛烘培出爐的麵包當點心，一邊欣賞著櫥窗裡的彩色玻璃製品，路邊的小廣場也有一些較大型的玻璃公共藝術品，慕拉諾島人們真的把玻璃當成他們生活的一部分、以他們的玻璃工業為榮啊！
布拉諾島（Burano）
離開了慕拉諾島，我們乘船前往北方的布拉諾島（Burano）。位於威尼斯島七公里以北的布拉諾島，從威尼斯本島搭船前往需要約四十分鐘，即便是從慕拉諾島，也要三十分鐘的船程。許多人來到布拉諾島，被他的彩色房子所吸引，但實際上，這個小島的主要產業是手工蕾絲紡織，街邊有不少商店都是賣蕾絲織品，店內也可以看到一些婦女現場編織蕾絲，並讓人們客製蕾絲織品。
當然，彩色的屋子是布拉諾島的主要景點，傳說中，古早時候當漁民出去捕魚回來，就是靠著屋子的色彩能夠快速辨認自己的家是哪一棟，但是說真的，如果真的是島上的居民，還有需要靠顏色才能辨認自己的家嗎？
根據維基百科的說法，這些屋子的顏色是有根據早期全盛時期流傳下來的系統（什麼系統？），如果有布拉諾島的居民想要粉刷自己的屋子，必須向威尼斯政府遞交申請書，並由政府決定這間屋子可以使用那些顏色來粉刷。
布拉諾島的另一個景點，就是聖馬提諾教堂（Chiesa di San Martino / Church of San Martino）的傾斜鐘樓。聖馬提諾教堂本身為十六世紀的建築，鐘樓則為十八世紀時建造。從遠處看，這座鐘樓有很明顯的傾斜，近看時就比較沒有那麼地顯著。我們沒有機會去比薩（Pisa）看斜塔，在這裡總也看到了另一座斜塔了！
托爾切洛島（Torcello）
威尼斯最早的居民應該是為了躲避日耳曼人的攻擊，而逃到這個當時鳥不生蛋的潟湖（現代的威尼斯，尤其是聖馬可廣場，反倒是鳥生太多蛋，鴿子太多）。當時的難民來到威尼斯後，第一個落腳處就是在托爾切洛島（Torcello），他們在這裡居住、耕種，開拓了最早的威尼斯，並漸漸地往外拓展到了威尼斯本島，從而建立了威震一時的威尼斯共和國。誰知道後來因為水源不足以及瘧疾盛行，托爾切洛島上的居民幾乎全數外遷，以致於一千多年後的今天，這個威尼斯的發源地卻成了威尼斯最沒有開發的地方，2009年的人口普查顯示這個島上只有14個居民。
多數遊客並不會上來托爾切洛島，因為真的太多可看的，但是我卻對這個先民的遺址很有興趣，怎麼樣也想來看看早期的威尼斯遺址。因為此時已經近黃昏，托爾切洛島又不是熱門地點，為了趕上最後一班離開托爾切洛島的船，我們只有短短二十分鐘的時間。
托爾切洛島上真的沒有太多值得花太多時間的地方，從下船處往島內走，沿著一條胃島上交通開發的運河，路旁有個名為Locanda Cipriani的小旅館，這裡曾經接待過英國女王伊莉沙白二世（Queen Elizabeth II）、查爾斯王子（Prince Charles）、黛安娜王妃（Princess Diana）。
再往內走，可以看到早期的教堂、廣場，以及一個還有在營運的酒莊。教堂的鐘樓允許遊客爬上，不過因為時間的關係，我們就不上去了。簡單進教堂看看後，我們就離開了這個威尼斯最早開發，但也是現代威尼斯最天然的島嶼。
威尼斯的黃昏
離開了托爾切洛島，我們搭乘著大型水上巴士，往威尼斯島的方向回去。這趟路程比我們預計的還要久，大船甚至繞到了靠近潟湖外緣的里多島（Lido），這裡是每年威尼斯影展舉辦的地方。當我們終於遠遠看到了威尼斯本島，此時太陽已經漸漸西斜，天色開始慢慢轉黃，我們得以從海上欣賞威尼斯美麗的黃昏。
我們在聖馬可廣場下了船，趁著天色還沒暗，先走走晃晃，preview一下明天的行程，岸邊搖搖晃晃的貢多拉（Gondola）、聖馬可廣場上漸漸散去的人群，威尼斯的黃昏充滿著浪漫的氣氛。
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聖馬可廣場
這時候的我們肚子其實很餓了，來到了民宿主人介紹的餐廳Ca d'Oro Alla Vedova，想要一嚐威尼斯有名的墨魚麵（seppia），只是誰知道，餐廳裡面是完完全全地客滿，侍應跟我們說沒有預約的話今天關門前我們別想進去吃了。想要預約明天？只接受當天、當餐預約，明天晚餐六點半開門再來預約！哇哩咧！
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「品」味威尼斯
又餓又累的我們，晚上十點又找不到吃的，糊里糊塗進了一家餐廳，點了墨魚麵，味道也還好。後來才想起，
好朋友Rick Steves有說過，在威尼斯找餐廳的一個秘訣，就是餐廳菜單上只能有兩種語言，那種餐廳才是當地人會光顧的道地威尼斯餐廳，三種以上語言的餐廳，都是在騙觀光客的。我們吃的這家餐廳，菜單上直接有四種語言啊！難怪！
拖著疲累的身體回到了民宿，直接洗洗睡了，明天我們有一整天的威尼斯本島之旅等著我們呢！
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